Luftfeuchtigkeit im Keller senken: messen und bewerten

Was die Zahl am Hygrometer bedeutet

Ein Hygrometer misst die relative Luftfeuchte: den Anteil der tatsächlich enthaltenen Wassermenge an der Menge, die die Luft bei dieser Temperatur höchstens halten kann. Warme Luft kann deutlich mehr Wasser tragen als kalte — bei gleicher Wassermenge zeigt das Gerät im kalten Keller deshalb höhere Werte an als im warmen Wohnraum. Ein einzelner Messwert sagt darum wenig; was zählt, ist der Verlauf über Tage und der Vergleich zwischen Räumen.

Gemessen wird in Raummitte, nicht an der Wand und nicht über dem Boden: Wandnahe Messung vermischt Raumluft mit dem Klima der Bauteiloberfläche. Zwei Geräte — eines im Keller, eines draußen oder im Erdgeschoss — zeigen, ob die Kellerluft feuchter ist als ihre Umgebung oder ob sie nur kälter ist. Einen Grenzwert, der für jeden Keller gilt, gibt es nicht: Ein unbeheizter Lagerkeller verträgt eine feuchtere Luft als ein ausgebauter Arbeitsraum; kritisch wird es, wenn Flächen dauerhaft beschlagen oder muffiger Geruch auftritt.

Taupunkt

Die Temperatur, bei deren Unterschreitung die in der Luft enthaltene Feuchte an einer Oberfläche als Wasser ausfällt. Ob Kellerluft an einer Wand beschlägt, hängt deshalb nicht nur von der Luftfeuchte ab, sondern ebenso von der Oberflächentemperatur der Wand.

Darum lüftet man einen Keller im Sommer nicht tagsüber mit warmer Außenluft: Sie kühlt an den kalten Wänden ab, unterschreitet ihren Taupunkt und legt ihre Feuchte als Beschlag auf Wand und Boden ab — die Luft wird scheinbar trockener gemessen, der Raum tatsächlich nasser.

Woher die Feuchte kommt

Vier Quellen kommen in Frage, oft mehrere zugleich: warme Außenluft, die im Sommer hereingelüftet wird und an kalten Flächen abkühlt; Nutzung — Wäsche, die im Keller trocknet, trägt erhebliche Wassermengen in die Raumluft ein; Nachschub aus dem Bauteil, wenn Wand oder Boden dauerhaft feucht sind; und in seltenen Fällen eine undichte Leitung. Die ersten beiden Quellen verschwinden mit geändertem Verhalten, die dritte verlangt eine bauliche Antwort.

Die Trennung gelingt über den Verlauf: Fällt die Feuchte nach wenigen Tagen richtigen Lüftens deutlich, war die Raumluft das Problem. Bleibt sie hoch, obwohl kaum gelüftet und nichts getrocknet wird, liefert das Bauteil nach — dann gehört die Beobachtung in die Systematik der Feuchtewege, nicht in die Lüftungsroutine.

Senken in der richtigen Reihenfolge

An erster Stelle steht das Lüftungsverhalten: nur lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft — im Sommer also in den kühlen Morgen- und Abendstunden, kurz und mit Durchzug, nicht den ganzen Tag mit gekipptem Fenster. Wie das im Einzelnen geht, steht auf der Lüftungsseite dieser Domain.

An zweiter Stelle steht das Entfeuchten als Übergang: Ein Kondensationsgerät zieht der Raumluft Wasser und senkt die Feuchte messbar — es trocknet aber die Luft, nicht das Mauerwerk. Wer es als Dauerlösung betreibt, ohne die Quelle zu kennen, zahlt Strom für ein Symptom. Sinnvoll ist das Gerät, um nach einer Sanierung die Restfeuchte aus Putz und Estrich zu holen oder um eine feuchte Phase zu überbrücken, bis die Ursache abgestellt ist.

An dritter Stelle steht die bauliche Maßnahme, wenn das Bauteil nachliefert: Sperrschicht, Abdichtung oder Trockenlegung je nach Feuchteweg. Erst wenn der Nachschub unterbrochen ist, bleibt die Raumluft dauerhaft auf dem Niveau, das Lüften und gelegentliches Entfeuchten halten können.